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Reseña día 5 Maçanet – Albanya: Caprichos de senderista en un camping

Esta etapa dicen que es corta, sencilla, apta para niños y embarazadas. Vamos, que según las reseñas que leas, se puede hacer con los ojos cerrados y a la pata coja. Llevamos sólo cuatro días andando, pero ya estamos aprendiendo que las reseñas hay que leerlas con una ceja levantada y un cierto escepticismo. Porque algunas de las publicaciones que consultamos proponen unos tiempos bastante parecidos a los nuestros, pero algunas otras parecen escritas por el mismo tipo que conocemos todos que se hace Madrid-Valencia en dos horas. Eso significa que, a pesar de que parece una etapa corta, madrugamos como el resto de los días y sin perder tiempo.

Al salir de Maçanet seguimos las indicaciones que nos dieron el día anterior en el hotel, y pronto encontramos unos carteles muy sugerentes, de estos con flechas, colores vistosos, tiempos y sellos oficiales, que parece que si no les haces caso te van a poner una multa, y tiramos por una pista asfaltada durante cinco km más o menos. Nos damos cuenta nada más salir de que las marcas del GR no siguen por ese camino, lo que significa que estamos recorriendo una variante al GR-11 actual. Probablemente, por esta variante se tarde lo mismo o incluso menos que por la oficial, así que respecto al tiempo tardado, estamos tan felices.

A veces es mejor escuchar a la gente de la zona que a los letreros del GR “oficial”. Siempre que tenemos ocasión, preguntamos por el mejor camino a seguir a los lugareños, guardas de refugio o senderistas, porque son los que saben (más o menos) qué camino es el mejor y cuál hay que evitar porque se encuentra en mal estado. Esto no siempre arroja buenos resultados, claro, como comprobamos en alguna etapa más adelante… Pero cuando todavía no estás internado en montaña, cuando se trata de llegar de un pueblo a otro por el camino más bonito y sin perderte, lo primero es preguntar.

Lo segundo… ¿qué es? Pues llevar el GPS con pilas nuevas, mapa y track actualizados, claro.

Así llegamos hasta el cruce con el Molí d’en Robert, que supongo yo que será el molino del Roberto, ya sabes, el de la Encarna. Los nombres de estos cruces siempre me han hecho mucha gracia. Luego el camino transcurre por bosques, pistas cómodas, valles, vistas preciosas y todo muy de decir “ohhh” y “ahhh” para compensar el esfuerzo y los madrugones. Esos valles son una preciosidad y en otoño o primavera tienen que ser impresionantes.

Pasamos por un refugio y por la Iglesia de Sant Feliu de Carbonils, que es bonita y acogedora y tiene unos rincones muy chulos para dormir, creo yo… Lo digo para los que os movéis con tienda y preguntáis por sitios donde dormir. Ojo, que nadie nos ha dicho a nosotros que allí se pueda dormir. Si resulta que os sorprende el señor párroco y resulta que anda escaso de caridad cristiana y no necesita realizar buenas acciones, y es de los que opina que ayudar al necesitado es una directriz, y no una norma, no nos hacemos responsables.

Las Iglesias y Ermitas suelen disponer de algunos rincones más o menos resguardados muy interesantes donde, si bien muchas veces no puedes montar la tienda, sí ofrecen cobijo siempre que lleves un aislante, un buen saco de dormir y una funda de vivac. Pero en algunos de esos lugares está prohibido dormir, en otros no te dejan y en general, conviene preguntar al intermediario (el párroco de turno), si Dios se ha pronunciado sobre que puedas pasar la noche resguardado en ese lugar concreto o debas marcharte a buscar refugio en otro edificio o, en su defecto, en otra religión. Aunque con lo que ensuciamos las personas y lo poco agradecidos que somos en general, entiendo que los guardianes de lo espiritual se tomen muy en serio que no ensucies lo terrenal.

La pista que lleva al pueblo tiene un montón de desvíos. Se puede prestar atención a las señales y coger atajos, o bien seguir la pista sin más, que es lo que hicimos nosotros porque… bueno… se va más rápido por la pista que por los senderos… y hacía calor… y había bichos entre los arbustos… y…

Vaya, que no nos dimos cuenta, nos saltamos un desvío y seguimos por la pista. Simón dice que han sido 20km, +650m y -770m, recorridos en 6 horas y media más o menos. Pues es verdad lo que decían las reseñas, y esta etapa resulta bastante agradecida y cómoda.

Llegamos a Albanya. De este pueblo hay que decir varias cosas:

  1. Es bonito y tiene sitios para bañarse en el río.
  2. Junto a la iglesia hay una fuente de agua limpia y fresca… Sí, ya lo sé, eso es lo mismo que se dice de todas las fuentes, pero ésta se llama “fuente de L’Olla” y alguien ha garabateado la piedra hasta transformar la “L” en una “P”. Como un servidor, en el fondo, tiene un sentido del humor muy básico, se ha reído por lo bajini mientras decía en voz alta “jo, estos críos, todo lo estropean”.
  3. No hay cobertura para casi ninguna compañía.
  4. Junto a la iglesia hay una pequeña tienda de alimentación.

Y ya. Apenas hay más servicios.

Nosotros teníamos reservado un bungalow en el camping Bassegoda, que está a un kilómetro del pueblo siguiendo el GR, porque no encontramos otro sitio donde dormir. En el camping tampoco hay cobertura, pero por tres euros tienes WiFi para contar a la familia que sigues vivo, a pesar de lo que sugiera tu olor corporal.

Hemos apoquinado 65€ por el bungalow y, como no tenían de dos personas cuando reservamos, nos han dado uno de cinco personas por el precio de uno de dos, así que tenemos para nosotros sólos un alojamiento estupendo. Compramos algo de comer en la tienda del camping y nos hacemos una cena bastante razonable a base de pasta y garbanzos, que esperamos que nos dé fuerzas para la siguiente etapa, porque es una de las que tenemos marcadas como especialmente largas y nos da algo de miedo.

Además de las tareas de todos los días (lavar la ropa que habíamos usado, ducharnos y darnos un masaje en las zonas más doloridas, que empezaban a ocupar un porcentaje del cuerpo nada despreciable, aprovechamos para hacer recuento de comida. Sabíamos que íbamos a descansar un día entero en el pueblo de Beget, pero también que allí no podríamos comprar casi nada. Nos quedaban un par de barritas energéticas que empezaban a estar un poco duras, un paquete de Oreos entero y media tableta de chocolate. Es decir, que de azúcar andábamos sobrados. Pero también sabíamos que íbamos a comer hidratos en forma de pasta y arroz durante las siguientes comidas, así que nos preocupaba encontrar algo de proteína que, en esas circunstancias, se reduce muchas veces a conseguir que te pongan un buen plato de legumbres. Por eso, cuando teníamos ocasión y no se nos iba mucho de precio, reservábamos en los cámping, porque en sus tiendas siempre puedes encontrar algo que llevarte a la boca. 

También hay piscina dentro del complejo. ¡Eso sí es un lujo! Meterse en el agua relaja mucho y le hace a uno preguntarse si realmente se ha ganado tantos caprichos. La etapa no ha sido muy larga, pero llevamos seis días andando, el sol nos está castigando más de lo que esperábamos, y los músculos se aflojan como la pasta cuando lleva demasiado tiempo al fuego. Las contracturas hacen que nuestra espalda parezca un plato de ravioli. No entramos en el agua con la cerveza de la mano porque nos parece demasiado descaro.

Lo mejor es tomarse la piscina como un premio por hacer bien la siguiente etapa, es decir, como un premio anticipado. Así uno ya no puede echarse atrás y está obligado a recorrer la siguiente etapa sin rechistar, si no quiere provocar una anomalía temporal y destruir el universo.

Lo sé de buena tinta, yo.

 

Reseña día 6 Albanya – Beget: Etapa larga y descanso bien merecido, o eso dicen

Nos levantamos a las cinco de la mañana, porque nos espera un día largo y estamos más asustados que el hígado de un universitario a final de curso. Por delante tenemos una de las etapas reina, de esas que, cuando las preparábamos en casa, pensábamos “eso va a ser un palizón descomunal”. Silvia solía decir, durante los meses de planificación, que si superábamos esa etapa ya teníamos el GR en el bolsillo.

En fin, cada uno se anima como quiere.

Salimos a las seis menos cuarto, después de desayunar un buen batido de no-se-qué y unas galletas. ¡No está mal, cada día nos damos más prisa! El primer tramo transcurre por una pista asfaltada que sube, durante cerca de ocho kilómetros y un montón de metros de desnivel, hasta el refugio libre de Bassegoda, que tiene muy buena pinta y que, para muchos, es el final de la etapa que empieza en Maçanet, ya que algunas guías recomiendan hacer la etapa Maçanet-Refugio de Bassegoda, y no parar en Albanya.

Es decir, que nosotros, por dormir en camas y cenar caliente, hemos restado dos horas y media a la jornada anterior y se las hemos añadido a ésta. Pero no pasa nada, porque podemos con esto, y con menos.

Dejamos atrás el refugio, que no está mal, y un rato más tarde llegamos al Collado de Bassegoda, que es bastante planito y frondoso, nada que ver con los collados de piedra de zonas más montañosas, y resulta muy acogedor. Aquí hacemos parada y fonda, palabras que debo usar muy poco porque el corrector ortográfico me escribe “patada y fibra”, vete tú a saber por qué[1].

Hasta aquí la primera subida, bien hermosa ella. Bajamos hasta Sant Aniol d’Aguja, donde hay una iglesia y un refugio en obras. Una asociación está restaurando el refugio como buenamente puede (incluyendo alguna subvención, según nos contaron), con voluntarios subiendo material en bolsas desde el acceso en coche más cercano, y vendiendo camisetas en la puerta de la iglesia con ese ambiente de bazar que parece decir “te lo dejo a diez euros y voy a la ruina”. La verdad es que un refugio guardado en esa preciosa zona permitiría a los comodones como nosotros dividir esta etapa tan larga en dos etapas, y el entorno bien se merece un descanso. Les deseamos toda la suerte del mundo a esa gente, que está trabajando un montón y que nos dieron conversación y buenos consejos para el resto de la jornada durante un buen rato.

Hasta aquí ha transcurrido más o menos la mitad del día, y llevamos seis horas de ruta. Paramos un rato, nos refrescamos y, como vamos muy mentalizados, porque estas rutas largas se andan con la cabeza tanto como con los pies, vamos a por la siguiente subida de la jornada con una sonrisa, mientras nuestras piernas se empiezan a quejar por lo bajo y se plantean la independencia.

La segunda subida es cómoda y no demasiado larga. Bordeamos el monte por un sendero chulo y con unas vistas alucinantes. Mi miedo a la altura dice que había demasiadas vistas, que con un poco menos también se disfruta, pero no le hago caso porque esta parte transcurre al sol y se me cuecen hasta las fobias.

Esto es una forma de decir que el sendero me pareció algo aéreo, pero las personas que tenemos miedo a la altura lo podemos recorrer con tranquilidad, y no entraña más peligro que cualquier senda cómoda que transcurre cerca de una caída más o menos pronunciada: si no te tiras, no te caes… Lo comento porque es importante tenerlo en cuenta para la gente que tiene mucho vértigo, porque en zona de montaña pura y dura se pasa por lugares peores. El miedo a la altura es un asco porque te impide disfrutar de lo que estás haciendo, aunque no entrañe apenas peligro.

Llegamos a La Talaixá. Dicen que es un pueblo abandonado, y la verdad es que parece un escenario de Juego de Tronos después de una batalla, aunque con menos desnudos. El bosque es frondoso, verde, intenso y todas esas cosas que se dicen de los bosques bonitos cuando uno quiere escribir en plan poético.

Bajamos de nuevo y subimos al Coll de Muls, y de este tramo no diré nada porque vista una subida, a según qué horas, vistas todas. Cuando el cansancio empieza a apretar, todas parecen iguales. Bajamos de nuevo y nos descalzamos para cruzar un río, que es algo que siempre se tarda un tiempo en hacer. Y ya está… Subimos el último trecho por carretera y pista hasta Beget.

No es que se tarde mucho tiempo en descalzarse y cruzar un río… Por supuesto, me refiero a tramos en los que cubra por debajo de las rodillas.

Lo que ocurre es que, por lo general, a nadie le apetece descalzarse. Eso significa que nos tiramos casi cuarto de hora buscando un lugar más arriba o más abajo donde cruzar, que si esto resbala, que si nos apoyamos en un tronco, etc. Muchas veces lo más rápido es descalzarse y cruzar, por mucho que te duelan los pies por las piedras y el frío. Cruzar un río es la mejor forma de ver a un senderista quejumbroso en todo su esplendor. Ni los agricultores cuando hablan de la cosecha lloran tanto como alguien cruzando un arroyo con la mochila al hombro y las botas en una mano.

Simón dice que Albanya-Beget son 32km, +1800 y -1480, y hemos tardado doce horas largas, incluidas todas las paradas que debe hacer una persona con una vejiga de tamaño normal a lo largo de doce horas.

No vamos a decir nada de este pueblo, que ya lo dice todo el mundo. Aquí descansamos todo un día para recuperar un poco las fuerzas, y merece la pena. Te puedes bañar en el río, el pueblo es cuqui, nos dan de comer genial y, aunque no es de los lugares más baratos del GR, sí es de los más bonitos. Eso debe pensar también la marabunta de gente que llega aquí los fines de semana, así que es mucho mejor visitarlo entre semana.

Pasamos el día de descanso comiendo, durmiendo, leyendo en el río y sacando fotos como turistas. Como un servidor se ha traído los trastos de afeitarse y hemos lavado la ropa a conciencia, estamos tan lustrosos que parece que vayamos a empezar hoy a caminar.

Pero aquí estamos… Por delante tenemos varias jornadas duras, pero no nos asustan.

Apenas. Muy poco. Casi nada, en realidad.

Y nuestras piernas amenazando de nuevo con un brexit

Beget es realmente un pueblo bonito, muy pequeño y pintoresco, que es otra forma de decir que más vale que lleves encima todo lo que necesitas, porque tiendas, lo que se dice tiendas, las justitas.

Nosotros nos alojamos en El Font de Beget, donde nos trataron bastante bien y comimos estupendamente, porque no éramos los primeros veganos que pasábamos por allí, y repusimos fuerzas a base de alubias de Santa Pau, parrilladas de verduras y ensaladas. El sitio, todo hay que decirlo, no fue de los baratos (60€ por persona y día en media pensión), pero tampoco hay muchas alternativas en el pueblo. Hay quien se queja de que allí “no tratan bien a los mochileros”, pero nosotros, desde luego, no tuvimos esa impresión. La habitación, las comidas y la atención nos dieron la impresión de que justificaban de sobra ese precio. Que repetiríamos, vaya.

En todo el pueblo no hay cobertura, y eso es importante a la hora de decir a la familia que todo va bien. En el hotel hay cobertura WiFi y con eso nos apañamos bastante bien a la hora de mirar el tiempo, enviar las reseñas de las etapas a las redes sociales y ese tipo de tonterías.

Nosotros llegamos allí un sábado por la tarde y nos marchamos el lunes de madrugada. El domingo, el pueblo se convirtió en un espectáculo… Poco acogedor si buscas paz y tranquilidad, por decirlo suavemente, al menos si llevas unos días acostumbrado al silencio durante el día y a no cruzarte con casi nadie, como era nuestro caso.

En el día de descanso aprovechamos para reorganizar la mochila y hacer acopio de provisiones. Nos esperaban cuatro días especialmente duros hasta la siguiente jornada de descanso, así que necesitábamos calcular bien para llevar galletas, barritas de cereales o frutos secos en cantidad suficiente para cada día sin cargar con peso innecesario.

Marcar un día de descanso después de una etapa dura es una idea muy buena, porque mentalmente te ayuda a afrontar cada día. No piensas “me quedan 20 jornadas”, que puede ser muy desmoralizador, sino sólo “me quedan tres hasta el siguiente descanso”.

[1] Recuerda que la mayor parte de las reseñas las escribí con el teléfono móvil al terminar cada jornada o en las etapas de descanso. He aprendido a odiar con todas mis fuerzas las limitaciones de los correctores ortográficos, que están muy bien a veces pero que, en otras ocasiones, impiden que utilices determinadas expresiones como Poder, Me Vago en Todo o Esto es la Hormiga.

Interludio Zen Nº 1

Para realizar cualquier ruta de senderismo hace falta una cierta forma física y algo de cabeza. Sin embargo, cuando decimos que “hace falta cabeza”, ¿a qué nos referimos?

Nos referimos a la capacidad de sacrificio, es decir, a la habilidad que mostramos a la hora de no dejarnos llevar por el cansancio o los dolores. Un montañero famoso dijo en una ocasión que, cuando dices por primera vez, “¡no puedo más!”, tan sólo has agotado el 10% de tu capacidad. Eso significa que tenemos capacidad para hacer un esfuerzo mucho mayor de lo que pensamos, o al menos, de lo que pensamos cuando no estamos acostumbrados al esfuerzo. La capacidad de sacrificio, como tantas otras cosas, se entrena y se consigue a base de enfrentarnos a nuestros dolores y nuestro cansancio.

También nos referimos a nuestra pericia cuando hay que hacer frente al desánimo o las adversidades. “Tener cabeza” significa que, cuando estás muy cansado y ves que tienes que superar un collado terrible de piedras descompuestas, debes recordar que el cansancio pasa y que por la noche vas a recuperarte. Todo camino se recorre un paso después de otro y, siempre que seamos conscientes de nuestros límites, es importante no dejarnos llevar por el agotamiento y mantenernos serenos. Esto se aplica también cuando nos sorprende una tormenta, o baja la niebla, o nos perdemos. Tener cabeza significa mantener la calma, controlar nuestros pensamientos y no dejarnos llevar por las ganas de gritar o de llorar. Esto también se aprende a base de práctica. 

Resumiendo de algún modo, “tener cabeza” significa controlar nuestras emociones, que no es lo mismo que reprimirlas. Significa que, cuando estás cansado y tu compañero dice algo que no te gusta, debes cerrar la boca antes de contestar algo inconveniente, porque cuando estamos cansados resulta muy fácil enfadarse por tonterías.

Yo llevo tatuados en un antebrazo unos kanjis (letras japonesas) cuyo significado se puede resumir en “pensamiento correcto”. Cada vez que me acercaba demasiado a Silvia y ella estaba a punto de golpearme con el bastón, en vez de enfadarme, me decía a mí mismo “¡piensa correctamente!”, porque si tú vas detrás de alguien y te llevas un bastonazo porque esa persona se resbala o le patina la punta metálica del bastón, la culpa es tuya por no mantener una distancia adecuada. También lo pensaba cuando estábamos subiendo una loma y, pensando que ya nos encontrábamos en el collado, veíamos una nueva pendiente que debíamos subir. En vez de gritar una palabrota o enfadarme, volvía a decirme a mí mismo “¡piensa correctamente!”. En esas ocasiones, intentaba hacer un chiste o volverme hacia Silvia con una sonrisa y decir alguna tontería. A veces, para mantener el buen humor o una actitud positiva, basta con un gesto sencillo. No sé si a ella le ayudaba en algo que yo mantuviera esta actitud, pero sé que, cuando yo estaba agotado y maldiciendo el calor y el camino, volverme hacia mi compañera y ver una sonrisa en su cara me animaba mucho.

Esta es una de las primeras lecciones que te dan las montañas: Pueden ser un paraíso o un infierno en función del clima o del camino y no podrás hacer nada por evitarlo, pero tu actitud es cosa tuya, y llegar a un collado y gritar “¡yuju! ¡lo hemos conseguido!” o decir “ya era hora, qué asco de pendiente”, puede marcar la diferencia entre disfrutar de lo que estás haciendo, de cada paso, o simplemente, hacerlo para  quitártelo de encima.

Si se tratara únicamente de llegar hasta un lugar determinado, no lo haríamos andando. Importa el camino, no la meta.

Reseña día 7 Beget – Setcases: Con un buen trote se llega a todas partes

La etapa de hoy nos tiene muy mosqueados. Cuando la estudiábamos en casa, yo miraba los perfiles y los tiempos que marcaban las revistas y levantaba una ceja. Bueno, levantaba las dos porque mira que lo intento, pero levantar sólo una ceja no me sale. Porque tenemos marcadas entre ocho y nueve horas y, según nuestra experiencia en días pasados, esa distancia y ese desnivel nos va a costar un par de horas más.

Pero en fin, como el cielo está encapotado, quién lo desencapotará, tampoco queremos perder tiempo con elucubraciones que no nos solucionan nada, así que madrugamos como cada día, nos vestimos, nos apretamos bien los cordones de las zapatillas, extendemos los bastones, nos colocamos las mochilas y respiramos hondo. Vamos a ello.

Salimos de Beget por un sendero bien marcado. Nuestro primer objetivo es la localidad de Molló, que está a mitad de camino, a unas cuatro horas. El camino está bien marcado, pero ojo, que despista bastante…

Hay dos formas de llegar a Molló: por un sendero y por el sendero del GR11. ¿Son el mismo camino? Pues a veces sí y a veces no, así que el sufrido senderista tiene que elegir. Las dos opciones llegan  al mismo lado y nosotros vamos alternando cuando los dos caminos se cruzan, como si fuéramos vientos indecisos. A veces se ataja, a veces se da un rodeo y a veces se tiene que saltar el quitamiedos de la carretera, así, a lo furtivo, pero los dos senderos son cómodos y llegamos a Molló frescos y por la sombra, porque el camino es frondoso como el pecho de Antonio Banderas.

Molló es un pueblo con bastante vida, comparado con Beget. Hay comercios, farmacia, tiendas… Vamos, que está muy bien. Nosotros paramos a comer algo de fruta que habíamos racaneado de la cena del día anterior en un banco cerca de la iglesia del pueblo, pero no paramos nada. El día había amanecido cubierto, pero a media mañana bajó la niebla y resultaba un poco incómodo porque no se veía demasiado. El GPS empezó a resultar de utilidad.

En el pueblo, para no perder tiempo, lo mejor es preguntar a los parroquianos por dónde demonios sigue el camino, porque no está muy claro. En realidad no hay más que buscar la parte alta del pueblo y seguir las marcas amarillas que se alternan con las habituales del GR, porque de nuevo se puede elegir entre esos dos senderos. Por cierto, al salir del pueblo pasamos por delante de algunas casas un poco aisladas, preciosas, que dan ganas de llamar a la puerta y preguntar a los propietarios cuánto piden por ellas.

Junto a una de las casas vemos una pequeña fuente con nombre propio, La Font del Rossinyol, que significa “la Fuente del Ruiseñor”. ¿Te imaginas lo terriblemente chulo y molón[1] que tiene que ser vivir en una casa con una fuente al lado?

Sí, seguro que habrá inconvenientes, pero… ¡Una casa con una fuente! ¡Me encanta!

Subimos hasta casi 1.900m. Los prados, la niebla y la magia del lugar hacen que caminemos en silencio. Es la magia del lugar, pero también influye que llevamos casi 1.500m positivos y no nos queda mucho fuelle.

Hay que prestar ojo a las marcas si baja la niebla, porque no se encuentran con facilidad y puedes despistarte, aunque realmente no hay mucha pérdida si prestas atención. Paramos a comer por segunda vez y empezamos a perder altura. Estamos felices y contentos porque el camino es bastante cómodo en general, así que llegamos a Setcases a las ocho horas y media de haber salido de Beget. Entramos caminando despacio y con gafas de sol a pesar de que está nublado, así en plan cool, sobrado, como si no hubiéramos sudado todo el día. Que se note que aquí hay nivel.

¿Qué dice Simón? Que han sido 24km, +1600m y -850m. El tiempo que hemos empleado nos parece bastante bueno, y eso nos recuerda de nuevo que lo importante no son los números, sino las condiciones del camino. Incluso siendo cómodo como es, a pleno sol, el día se habría podido complicar un poco o al menos volverse mucho más incómodo.

Dormimos en Can Falera. Pagamos 94€ por dormir, desayunar, y cenar un buen plato de pasta y una ensalada, bastante buenos. Es un establecimiento que está en la carretera y se encuentra fácil, que todo cuenta. Pero antes de la cena nos entra hambre y nos zapiñamos una bolsa de patatas fritas, porque ser vegetariano y sentir debilidad por la comida basura no están reñidos.

Setcases es un pueblo pequeño, pero tiene tiendas y puedes abastecerte de alguna que otra cosa. Antes de la cena nos dimos un buen paseo por él y nos quedamos con la sensación de que merecería la pena volver por aquí con más tiempo para conocer la zona. No está situado en un lugar tan especial como otros pueblos de montaña, pero resulta bastante acogedor. En Can Falera cenamos bastante bien a pesar de que, y no por última vez en la ruta, la primera opción del chef fue prepararnos una trucha.

[1] Los adjetivos no son lo mío.

Reseña día 8 Setcases – Nuria: Empieza el trote

Nos levantamos con los resultados de las segundas elecciones que se celebran para ver si nos ponemos de acuerdo y elegimos un gobierno, pero ninguno de los candidatos ha prometido aumentar el presupuesto para mantener la red de senderos o subvencionar la reparación de los refugios, que es lo que nos importa ahora, así que no pensamos mucho en ello. Nada como las montañas para darte cuenta de lo grande que es el mundo y lo pequeñas que somos las personas. Además, en esta etapa se empiezan a disfrutar los paisajes de montaña que uno tanto echa de menos y que te ponen en tu sitio.

Al lío. El rocío es un asco. No me refiero a la fiesta de Sevilla, esa en la que la gente se viste con trajes raros y cantan las cosas tristes que les pasan, sino a esa humedad que te cala las botas, que se ríe del Goretex y que se aposenta en forma de gotitas de agua justo entre los dedos de los pies, para que las ampollas crezcan hermosas y lozanas. Salimos a las seis y recorremos cuatro kilómetros por carretera pero, a la hora de dejar el asfalto, tenemos la zapatillas caladas y los calcetines, ahí, ahí. Menos mal que a partir del refugio de Ull de Ter ya hay menos vegetación y se pisa terreno más seco.

¿Que si está bien marcada esta zona? A veces sí ya veces es mejor que te imagines las marcas, porque verlas, lo que es verlas… Si eres un poco hábil no tendrás problema pero, si no lo eres, el GPS se convertirá de nuevo en tu mejor amigo. Como es mi caso.

Un inciso. Con el GPS también puedes perderte, porque ese trasto es como un amigo sabiondo pero un poco cabroncete, de esos que cuando les dices “¿no me podías haber avisado antes de que no iba por el camino correcto?” te responden “es que no me preguntaste”, y te sonríen con cara de inocentes.

El GPS hay que saber usarlo, hay que practicar en casa con él y hay que recurrir a él siempre que no sepas qué hacer. El GPS apagado, sin un buen mapa o ruta introducidos, o sin una buena preparación previa, es un peso más inútil que un frasco de agua deshidratada.

Esto que acabo de contar no es ninguna tontería; nos cruzamos unos días más tarde con un tipo que, charlando con él, decía que se había perdido un par de veces. Cuando le preguntamos que si tenía GPS nos dijo que sí, guardado en la mochila junto con el frontal.

Caray, no sé. Entiendo que le quieras dar algo de aventura a una ruta y que prefieras orientarte por el sol y ese sexto sentido que tienen algunos privilegiados para no perderse nunca pero, si ya has tenido que hacer dedo algún día porque has aparecido a veinte kilómetros de donde pensabas que estabas (como te lo cuento), quizá sea el momento de plantearse que

  1. a) tú no eres de esos privilegiados que no se pierden nunca.
  2. b) perderse no es la mejor forma de hacer una ruta.

Pero en fin, cada uno recorre las montañas como mejor le parece.

Sigamos con la ruta. Hay que seguir las marcas y, subir, subir y seguir subiendo hasta el Coll de la Marrana, donde posiblemente se habrán contado muchos chistes malos, y cuando se nos plantea la opción de bajar recto hasta el valle y el siguiente collado, coger el camino que sale a la derecha y que recorre las cimas cercanas. Hay que bajar casi 200 metros, y luego volver a subir y, después de recuperar el aliento, disfrutar de las vistas increíbles.

La ruta alternativa que baja desde ese Collado directamente y que nos ahorra el sube y baja seguro que es más rápida y descansada pero merece la pena coger el camino de la derecha y recorrer las pequeñas cimas hasta que los caminos se encuentran de nuevo, un buen rato más tarde. Hay que llevar esa alternativa prevista por si el cuerpo anda flojales o si hace mal tiempo pero, si no es así, la cordal que se recorre hasta el Coll de Nou Creus es para quedarse con la boca abierta, sin miedo, además, porque a esa altura casi no hay moscas.

El Coll de Nou Creus, o Collado de las Nueve Cruces, me produjo una sensación extraña. Allí se han colocado esas cruces como recuerdo de unos devotos que fallecieron intentando llegar al Santuario de Nuria. Yo había leído que se habían colocado en memoria de unos montañeros, así que vaya usted a saber. En cualquier caso, para no parecer irrespetuoso, aclararé que el collado es un lugar realmente mágico y quienes colocaron las cruces lograron honrar sin duda la memoria de aquellas personas. Ya firmaba yo por que alguien colocara un recuerdo mío en las montañas cuando me marche de este valle de lágrimas. Pero que sea biodegradable y no moleste a nadie, por favor, que yo soy así de discreto.

Una leyenda… ¡Eso sí que es un buen legado! Dentro de muchos años, los lugareños dirán “por aquí pasaron una pareja haciendo la transpirenaica, y él era un tipo calvo y normal que no destacaba por nada en particular…”

Sí, lo sé. Tengo que trabajar un poco más en mi leyenda.

Desde allí es todo bajada cómoda y bien marcada hasta Nuria. Allí nos llevamos una sorpresa graciosa: el albergue donde nos alojamos no se encuentra en el grueso de las instalaciones del Santuario, donde está el edificio con tiendas de recuerdos, restaurantes y ese tipo de cosas, sino que está alejado de todo aquello, subiendo una pista empinada de 150m de altura. Viva y bravo.

Hay cobertura a tope en todas partes, porque se ve que aquí la gente se deja mucha pasta y hay que tenerlos contentos.

En fin, que entre unas cosas y otras, Simón dice que han sido 22km, +1.930m y -1.060m, en ocho horas y media totales.

Es una buena etapa, la verdad… Pero a pesar de lo que asustan los números, también es bastante llevadera. Eso no nos libra de llegar al albergue, ducharnos y pasar casi una hora estirando, con masajes y dando un buen uso a las cremas antiinflamatorias.

Eso sí, con estos desniveles que estamos haciendo, se me están quedando unas piernas que, si no fuera por los tostados, los arañazos y los pelos, en minifalda estaría monísimo.

El Santuario de Nuria es muy decepcionante. Esto es lo que hay. Hay un tren que te lleva desde el centro de Barcelona en dos horas, lo que hace que, como nos contaron allí, haya gente que vaya en sandalias a intentar subir el Puigmal. Está todo muy limpio y cuidado, desde luego, y en el albergue donde dormimos, que está alejado de ese centro turístico, nos trataron fenomenal y cenamos, por cierto, unas hamburguesas vegetales riquísimas (94€ por dormir, cenar, dos picnic, un mapa grande y unas cañas con una bolsa de patatas fritas). Pero este Santuario-hotel-centro comercial no fue concebido para senderistas y gente de mal vivir y está más orientado a que la gente saque la cartera de forma regular. Las marcas te indican cómo llegar, más o menos, a las pistas de esquí, remontes, tiendas y lugares en los que hay que pagar, pero para las montañas (o incluso el albergue) no hay tantas indicaciones. En ese momento entendí la sensación que se le debió quedar a Jesucristo cuando vio convertido el  templo en un seven-eleven y se lio a garrotazos con los tenderos.

Voy a contar una anécdota curiosa que a Silvia le hizo mucha gracia. Como no encontrábamos el albergue, Silvia entró en uno de los edificios a preguntar cómo se llegaba y yo me quedé fuera, esperando.

Le atendió una chica que, muy amablemente, le indicó por dónde teníamos que tirar. Silvia aprovechó para preguntar por dónde salía el camino al día siguiente.

Chica: —¿A dónde vais?

Silvia: —A Puigcerdá, por el Puigmal.

Chica: —Pero… ¡Eso es muchísimo! Puigcerdá está muy lejos, no lo vas a poder hacer.

Silvia: —Lo hemos mirado y es una distancia razonable, no creo que…

Chica : —¡Pero esto no es lo mismo! ¡Es que esto son montañas!

Silvia sonrió sin decir nada, porque estaba muy cansada, le dio las gracias y salió a buscarme. A día de hoy nos seguimos preguntando si aquella chica habría dicho lo mismo si hubiera entrado yo, o si hubiéramos entrado juntos. ¿Habría infravalorado así a un hombre? Quizá sí, pero nunca lo sabremos. Cada día hay más mujeres que salen a la montaña con su mochila al hombro y sin necesidad de dar explicaciones pero, en algunas zonas, sigue siendo habitual que, cuando nos cruzamos y paramos a charlar, den por supuesto que es a mí a quien le gusta la montaña y Silvia quien va de acompañante.

Si viviera por la zona me acercaría más de un día y más de dos al Santuario, sin duda, porque el entorno es precioso, pero como fin de ruta resulta un poco triste, porque parece un añadido en mitad de las montañas, una aportación grotesca.

En fin, decíamos que el Santuario de Nuria nos pareció un centro comercial terrible ubicado en un lugar precioso, más o menos lo que nos ocurre con la mayoría de estaciones de esquí.

Si sentí eso en Nuria, yo, que soy un tipo bastante urbano y al que se le humedecían los ojos al ver un pueblo a lo lejos al final de cada etapa, sin duda fue porque la Montaña empezaba a calar en mí, y el hechizo de los Pirineos estaba haciendo su trabajo

O era el hechizo de Pirineos o era la falta de nutrientes. Todo puede ser.